O Viajante Chinês

Nos últimos anos estamos sendo testemunhas de uma mudança radical de hábitos na China. Alimentação, bens de consumo e griffes de luxo estão entre os primeiros sinais de status dessa população que enriquece a galope.

Até alguns anos atrás a questão de viagens aqui na China era bem complicada. Além de terem que ter o visto de entrada no país de destino, precisavam do visto de saída da China. Mas como tudo nas terras de Mao, esse impasse burocrático também está bem mais flexível e acessível a todos os chineses endinheirados.

Ontem, fui renovar meu visto dos EUA. Como não poderia ser diferente, enfrentei uma fila de 2 horas para entregar os documentos. Mas o que me espantou mesmo, foi que ali eu era a única laowai (fora o pessoal que trabalha no consulado, claro). E isso resume bem a ânsia do chinês por conhecer, viajar e viver no mundo ocidental.

Apesar de ainda Hong Kong e Macau, além de alguns países da Ásia, serem o destino mais popular entre os chineses, o turismo para o ocidente está cada vez mais forte. Os países mais queridos são Reino Unido e França.

A projeção de turistas chineses em 2014 era de 100 milhões de viajantes. Em 2000 o número foi de aproximadamente 10 milhões e em 2009 menos de 50 milhões. Em 5 anos o número dobrou. A projeção para 2020 é de 200 milhões de chineses ‘travelando’ mundo afora!

E não é só isso: eles estão começando a optar por sair do país no grande feriado do Ano Novo Chinês. Ao invés de irem para suas cidades natal, juntam a família toda e viajam em grupos enormes.

As empresas de turismo e os países que recebem esse mundo de turistas famintos por consumo, estão procurando se adaptar. Uma rede hoteleira Global fez uma pesquisa com seus hóspedes chineses e as necessidades mais urgentes para eles são:

- free wi-fi – o chinês (e acho que quase todo mundo hoje em dia), não vivem sem seus celulares e suas conexões de internet. Um dos pontos altos das viagens é publicar as fotos em tempo real no ‘wechat’, algo semelhante ao facebook . E como aqui na China, em qualquer esquina tem um ponto de free wi-fi, eles querem o mesmo conforto. Justo!

- Jarras térmicas elétricas nos quartos, para o chá, o noodle ou simplesmente beber.

- Canal de tv chinesa no quarto.

- Staff que fale mandarim.

- E material turístico e informativo, incluindo websites, em mandarim.

Claro que a maioria está tentando se adaptar, pois o montante gasto por esses turistas chegam aos USD 102 bilhões!!! Quem é louco de perder um cliente desse porte?

Mas nem tudo são flores para os endinheirados turistas chineses. Por conta da cultura, dos hábitos, nada comuns no ocidente, por viajarem em grupos enormes, super barulhentos e bagunceiros, eles também tem sido o horror das companhias aéreas e das hoteleiras.

Recentemente a prefeitura de Paris pediu ajuda ao governo chinês para lidar com o turista chinês na cidade. Uma amiga viajou no ano passado, e a companhia aérea separou metade do avião somente para os chineses, alegando que era mais producente por conta da língua e da comida. (?)

O governo chinês preparou até um manual para o viajante se comportar em determinados locais do mundo!

Só que, por mais que incomodem, eles estão aí… desbravando o mundo, conhecendo cada canto e, principalmente movimentando o mercado de turismo de muitos países em crise econômica.

Agora, o próprio governo está tentando incrementar o turismo dentro da China, que já é movimentado, mas com muita pouca estrutura (até para os chineses). Saindo das grandes cidades como Shanghai e Beijing, fazer turismo na China é uma aventura!

Vamos ver onde vai dar essa vontade do povo chinês de conhecer o mundo!

O jornalista Gary Bowerman, especializado em China e Ásia, lançou um livro recentemente aqui em Shanghai: “The New Chinese Traveler – Business opportunities from the chinese travel revolution” – literalmente é ‘O novo viajante chinês – oportunidades de negócios à partir da revolução nas viagens chinesas’. Acho que não tem em português ainda…

Fica a dica para quem está firme e forte no propósito de aprender mandarim… Vai ter um mercado imenso para quem dominar a língua em pouquíssimo tempo, e não se restringirá apenas ao setor comercial como é hoje! Acreditem!

Zài Jiàn!

Por Christiane Marote

Fonte: China Minha Vida

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Vilas da China nos transportam para séculos passados!

Qingyuan: uma renomada vila antiga

Se você está cansado das cidades costeiras do sul da China com suas lanternas vermelhas comuns ou o alvoroço de cidades comerciais, como Lijiang, na província de Yunnan, a cidade antiga de Qingyan em Guiyang virá como uma mudança refrescante.

Criada em 1378 como uma fortaleza militar, Qingyan foi onde o governo Ming (1368-1644) manteve seu exército. Cerca de 300 anos mais tarde, um chefe de uma tribo Bouyei assumiu o controle da cidade e manteve como a principal passagem entre a Província de Guizhou e Guangxi Zhuang. 

Hoje em dia, Qingyan é um destino pitoresco com sua simplicidade primitiva, sentada tranquilamente contra Shuangshi Peak.

Logo na entrada, fui dominado por sua solenidade. Uma das quatro cidades antigas de renome em Guizhou, Qingyan é inteiramente construída a partir de pedras da montanha. Mesmo as casas, lojas e outras habitações são feitas com pedras.

O tempo parou e o alvoroço desapareceu quando fiz uma caminhada pelos becos de pedra em ziguezague que parecem levar a lugar nenhum, mas sempre para uma nova jornada. O beco chama-se Beijie, ou Back Alley. Você pode achar que é bastante familiar se aconteceu de você ter visto o filme "The Missing Gun" do ator Jiang Wen.

O sol da manhã inclinado no caminho de pedra do Back Alley ainda molhado de orvalho; musgo nas paredes de pedra e telhados; gramíneas por entre as fendas das pedras, vigor e vitalidade. Cães jazem sob o sol, enquanto as crianças correm alegremente.

Talvez a melhor época para visitar a cidade velha é em dias de semana.

Para os amantes da arquitetura, Qingyan é um tesouro eclético. Os telhados duplos são uma marca das habitações locais, especialmente nas lojas que mostram a sabedoria popular. Como as chuvas são abundantes Guiyang, os proprietários das lojas consideram o segundo telhado como os cílios que protegem os olhos.

O Bouyei e outras etnias minoritárias, o povo Han e missionários franceses, deixaram a sua marca na história deste lugar. Embora houvesse confrontos sangrentos entre os moradores e missionários franceses na década de 1860, hoje, templos budistas e taoístas estão em harmonia com a católica e outras igrejas cristãs na cidade.

Peregrinos budistas despejam-se em templos no 1º e 15º dia de cada mês do calendário lunar, enquanto os cristãos a cada domingo vão para a igreja que fica em frente ao memorial arcos chineses.

Três dos oito arcos em Qingyan mantiveram-se intactos durante mais de um século. É algum tipo de milagre arquitetônico como todos eles foram estampadas diretamente no solo Stoney sem qualquer base. Dê uma olhada de perto nas vivas e delicadas esculturas em relevo na parte inferior dos pilares.

Outra arquitetura que vale a pena visitar é o Palácio Wanshou. 

Uma série de relevos em madeira enfeitam o palco do teatro que apresenta histórias do período dos Três Reinos (220-280 dC), como o "Hongmen Banquet".

Qingyan também acomoda muitos parentes do Exército Vermelho devido à guerra de resistência japonesa (1937-1945).

Para a maioria dos moradores em Guiyang, a parte mais atraente da cidade é a comida. 

Vila Zhenshan: Congelada no tempo

A Aldeia Zhenshan é um lugar onde o tempo parece ter parado há muitos anos. 

Ao longo da aldeia, é possível notar diversos pequenos restaurantes, lojas de móveis, antigas casas feitas de pedra e madeira, entre outras coisas. Algumas das janelas não tem sequer vidro. Ruas estreitas com degraus de pedra e esculturas de madeira nas vigas sugerem um estilo de vida tradicional.

A aldeia foi originalmente construída na Dinastia Ming (1368-1644). 

"As velhas casas que você vê hoje são quase as mesmas de 400 anos atrás", disse o guia Wei Bao. "Apesar de terem sido renovadas, nós tentamos mantê-las no mesmo estilo antigo, sem quaisquer alterações modernas."

As tábuas de pedra que os moradores usam para construir suas casas são tão finas e suaves quanto telhas. São todas naturais. 

Há um pequeno templo na entrada da cidade. O templo - que data da dinastia Ming (1368-1644), mas renovado em 1995 - é bastante diferente daqueles nas cidades que estão lotadas de pessoas orando a Buda para a boa fortuna. Este templo, construído para adorar o deus da guerra, tornou-se um lugar para se reunir feriados e festivais.

A vila não é muito grande. Apenas três ou quatro caminhos de pedra são as principais ruas e uma parede de pedra guarda todo o vilarejo. Um dos caminhos leva a uma grande abertura para um grande reservatório de água. As casas em frente ao reservatório são muito mais modernas e foram construídos para ser metade residência, metade restaurante ou pousada. As casas recém-construídas seguem o mesmo estilo de estruturas de pedra e madeira, mas com janelas modernas e varandas. 

Xiangzhigou: Página de um antigo segredo

Embora escondido por uma montanha, Xiangzhigou não está tão isolada do mundo exterior. É cerca de uma hora de carro do centro de Guiyang.

Rodeado por picos e cumes, um riacho chamado rio Baishui atravessa o vale em Xinpu Town. A floresta de bambu que cobre o vale esconde um segredo de 1.000 anos de idade: uma técnica de fabricação de papel antigo.

Xiangzhigou significa, literalmente, o vale de papel. Todas as famílias aqui têm a sua própria fórmula para fabricação de papel a partir do zero. A fórmula é passada de geração em geração. 

A produção do papel iniciou-se por Cai Lun, um eunuco na Dinastia Han Oriental (25-220 dC). Durante a dinastia Ming (1368-1644), três irmãos de sobrenome Peng, que eram os descendentes de Cai, mudaram-se para Xiangzhigou, trazendo a técnica de Cai com eles.

Ao longo dos séculos seguintes, e até os dias de hoje, a técnica nunca foi perdido nem alterada. Mesmo muitos dos moradores que deixam sua terra natal para buscar mais oportunidades na cidade ainda passam vários meses fazendo papel.

Xiangzhigou é um lugar tranquilo no inverno e no outono. A maioria dos moradores que permanecem em casa são crianças e idosos. Os visitantes raramente visitam a cidade durante essas duas estações e, por vezes, os únicos sons que você ouve são de gansos e galinhas.

Mas quando Rio Baishui está em fluxo total no início do verão, o vale começa a ficar agitado. O bater de bambu e a ebulição da pasta de papel ecoa pelo vale junto com o som dos turistas que chegam. 

O Processo de fabricação de papel possui 72 etapas e toda sua produção tem três meses - sem máquinas envolvidas, tudo feito à mão. As 72 fases são as mesmas de antigamente, a única diferença é a mudança do material original da madeira para o bambu. Mesmo que as tecnologias modernas tenham chegado na vila, elas não tiveram nenhum efeito sobre a tradição da fabricação do papel.

Ninguém sabe quanto tempo a técnica vai sobreviver, ninguém sabe quando os aldeões podem decidir que é hora de seguir em frente. Mas, por enquanto, as oficinas de madeira e celeiros ainda estão lá, assistindo ao longo de um vale que permanece em contato com o seu passado.

Fonte: Shanghai Daily 

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Um mix de emoções na primeira viagem de carro pela China !

Com as férias chegando, fui atrás de obter minha carteira de motorista chinês. A primeira meta: alugar um carro e visitar o campo em um canto do sudoeste de Guangxi Zhuang. Consegui um carro alugado por 250 yuan (US$ 41) por dia.

"Excelente!", Pensei. Eu tenho um Nissan econômico com ar condicionado, permissão para dirigir por 400km e cinco dias livres explorar. O que poderia ser melhor?

Mas, então, a realidade apareceu: fui imediatamente confrontado com o trânsito das ruas da capital da província. Esta não era uma tarefa simples. Nanning, uma cidade de 3 milhões de pessoas que supostamente tem mais motos do que qualquer cidade do mundo, e em ruas movimentadas, na faixa da direita tende a ser preenchido com elas. Muitas vezes as motos carregam uma mãe, um pai e um ou dois filhos pequenos. Eles tecem dentro e fora do tráfego em cruzamentos, além dos carros, caminhões, tuk-tuks, vans e outros veículos - e pedestres - que fazem ruas as chinesas tão coloridas.

Finalmente, depois de uma parte da noite angustiante, voltei para o hotel, de alguma forma, sem um acidente. Com o mapa pronto na manhã seguinte, encontrei o trânsito pior devido à construção de uma linha de metro, o qual estava, claro, na rota que eu deveria pegar para sair da cidade.

Finalmente pensei que estava indo em direção Daxin County, a oeste. Mas não, eu estava na estrada errada e estava a caminho de Daming Mountain, outro destaque da província. Quando percebi isso, fui forçado a percorrer cerca de 25km antes de um retorno. Tentei não levar isso como um presságio para os próximos dias. 

Comecei a dirigir para o norte de Nanning em uma via expressa a 110km/h. Logo lembrei de uma coisa boa sobre a semana de férias que escolhi para fazer esta viagem: Todos os pedágios foram dispensados. Dirigir sem ter que parar nos pedágios sem dúvida salvou muito tempo - e dinheiro - porque impediu engarrafamentos.

Daqui em diante, o maior problema foi seguir as indicações para me certificar de que estava nas estradas certas. No começo todos os sinais fora de Nanning eram apenas em chinês, mas logo começaram a aparecer alguns bilíngües. Socorro! Entre os sinais esporadicamente em inglês e os números de rodovias, eu dirigi ao longo de algumas das mais belas paisagens através da qual eu já percorridos.

Além de rios, montanhas e paisagens do campo, fui à uma praia no Mar do Sul da China que ficava na cidade de Dongxing, na fronteira vietnamita. Peguei estradas de terra para vilas de pescadores antigos, comi frutos do mar e atravessei uma cidade e parei para fotografar gigantescas estátuas de pedra com vista para a água. Tudo isso foi espontâneo. O acesso aos locais foi muito além do que estaria disponível através de transporte público e abrangente que existe na China.

No dia 5, eu voltei em Nanning em dois pneus quase carecas e sem a calota dianteira esquerda. Eu não tenho idéia o que aconteceu com os pneus, mas um foi danificado o suficiente para precisar de substituição. Custo: 450 yuan para o pneu e 30 para a calota. 

Foi uma viagem ótima que eu levarei comigo para o resto da vida. Uma experiência gratificante. 

Fonte: Shanghai Daily. 

A Gruta de Flautas de Bambu !

Uma das cidades que fui durante minha viagem à China com duração de 15 dias, foi Guìlín (桂林). Esta cidade está localizada no noroeste da Região Autônoma Zhuang de Guangxi, situada na margem oeste do rio Li, em uma zona de montanhas, com isso deixando a cidade com um belo visual.

Visitei diversos lugares, mas o que mais me chamou a atenção foi conhecer a Gruta de Flautas de Bambu, cujo nome deve-se à tradição de fabricar flautas com as canas de bambú que crescem ao redor da entrada da gruta. Ela também serviu de refugio durante a II Guerra Mundial. 

Esta gruta tem o visual fantástico devido à iluminação criada pelos chineses com luzes de neon em conjunto com as diversas formações de estalactites e estalagmites.

Outro fator incrível na Caverna é que dentro tem um lago interior, conforme a foto:

Viajar para o oriente é algo incrível e transformador do qual sugiro para quem tiver oportunidade de conhecer, não irá se arrepender.

Relato concedido por Luiz Carlos.

15 dicas antes de ir para China!

1 – Para ir à China, é necessário ter o visto de entrada que custa em média R$300,00. Se a viagem for somente para Hong Kong ou Macau, o visto não é necessário.

2 – Vá até um posto de vacinação e verifique quais vacinas são necessárias para ir à Ásia, tome-as com pelo menos 15 dias de antecedência.

3 - Troque o real por dólar americano, mas evite pegar notas antigas, manchadas ou rasgadas, devido ao alto índice de falsificação alguns locais não aceitam estas notas, principalmente em cassinos.

4 – Se precisar de interprete contrate nas universidades de língua portuguesa no país, em alguns locais da China só se fala mandarim ou cantonês e sai muito mais barato do que contratar pelas agências, mas lembre-se que interprete não é guia turístico.

5 – Macau  é a cidade mais cara da china, pois é a Las Vegas asiática, no entanto, o real tem valor em Macau. Do lado fica Hong Kong, o paraíso dos eletrônicos, vale a pena sair as compras.

6 – Assim que chegar troque os dólares americanos por patacas (apenas para Macau) e por Hong Kong dólares (aceito em Macau e Hong Kong).

7 – Leve remédios de costume para indisposição alimentar, pois os temperos e a comida são muito diferentes, evite também beber água das torneiras.

8 – Evite roupas extravagantes, curtas ou decotadas demais para não se sentir o incômodo de olhares reprovadores do povo chinês.

9 – O chinês é um povo silencioso, com exceção dos cassinos, o tom de voz é bem moderado e alguns se assustam com os sons efusivos do povo latino. Também não se recomenda cumprimentos com beijos ou tocar demais no interlocutor, principalmente se for do sexo oposto e estiver em público.

10 – Prefira travelers cheques ou cartões de crédito / débito, traga poucos dólares pois é muito fácil encontrar caixas eletrônicos para pegar dinheiro, não se preocupe com roubos, o índice de violência é muito baixo.

11 – Na China é permitido fumar em diversos locais, mas respeite as pessoas e mantenha distância quando estiver fumando. Não jogue bitucas em plantas ou na rua, em Hong Kong e Macau as ruas são muito limpas, sem sujeiras ou pontas de cigarro.

12 – Se for a negócios, entregue e receba documentos, papéis ou cartões com as duas mãos e  permaneça com o material recebido até que quem o entregou saia ou guarde algo primeiro, se isso não acontecer, pergunte a pessoa se já pode guardar.

13 – Não fure fila na China, pois o povo fica indignado e reclama disto. Espere pacientemente sua vez, afinal é gente demais em todos os lugares.

14 – As comidas orientais servidas na China não são tão iguais as servidas no Brasil, atenção ao escolher os pratos, pois os temperos são bem exóticos ao nosso paladar. Em geral a alimentação é um dos itens mais caros durante a viagem.

15 – As tomadas no país são em sua grande maioria de 220 volts. Traga equipamentos eletrônicos de dupla voltagem, os bivolts. Existe também um adaptador de viagem internacional que serve bem na China.

Ser estrangeiro na China

Até que não é tão difícil assim morar na China! Ai você vai pensar: ‘ela enlouqueceu!’. Mas não, é só você comparar algumas situações.

A língua é a primeira delas. Realmente o mandarim é muito difícil, estou tentando com afinco dessa vez, mas se quer escrever também, ai a coisa pega! A maioria dos estrangeiros que falam mandarim fluente, os que eu conheço, não escrevem em caractere. Somente em pinyin. E isso continua sendo uma enorme barreira, porque o chinês geralmente não sabe ler o pinyin. Mas em contrapartida, aprende mandarim quem quer e se quiser. O governo não obriga o estrangeiro que venha residir e trabalhar na China a aprender o idioma nacional.

Também conheço pessoas que moram aqui há 10, até 15 anos e não falam nada de mandarim além do trivial ‘Nihao’ (como vai?), ‘zai jiàn’ (até logo) e ‘duoshao qiàn?’ (quanto custa). Meu marido é um deles! =[ Se acomodou com a secretária-tradutora-assistente e pronto. E olha que sobreviver em Chang Chun, norte da China, sem o mandarim não deixa de ser um ato de bravura! Já em Shanghai as coisas são mais simples, porque a comunidade de estrangeiros é imensa, e há o que chamo de ‘bolha’ onde vivemos. Nessa ‘Neverland’ os restaurantes tem cardápio em inglês, os garçons falam ao menos um inglês básico, as lojas são voltadas também para o público do resto do mundo. Aí, com uma mimica aqui, um google translator ali e um montão de paciência é possível se comunicar. E depois de um tempo, a gente acaba se acostumando com esse jeito de viver e até acha que é normal. Acreditem.

O que vem acontecendo nos últimos dois ou três anos, é que as empresas (principalmente as multinacionais) estão querendo funcionários estrangeiros que tenham um domínio relativo do mandarim. Hoje falar mandarim é um PLUS e tanto no currículo de qualquer pessoa.

Tenho uma invejinha boa das crianças, que chegam aqui mal falando sua língua materna e depois de seis meses falam inglês, mandarim e mais a língua de casa. E ainda corrigem os pais na pronúncia do inglês! Dorme com esse barulho! Como frequentam escolas internacionais, o inglês é a língua principal. Na escola até o 10° ano, o mandarim é compulsório e a língua materna é a que se fala em casa. Com o plus de aprender a escrever em caractere. Pensem no futuro dessa geração que vai para o mundo daqui mais uns anos.

Aí você se pergunta: Mas já que o mundo quer fazer negócio com a China, porque o governo não incentiva o estrangeiro a aprender o mandarim? Porque não interessa. Essa é minha conclusão depois de tantos anos aqui. E esse é o outro ponto que difere de ser estrangeiro em outros países. Na China sempre seremos estrangeiros, diferentes, forasteiros. E vamos combinar que é impossível um alemão loiro de olhos azuis ser confundido com um local, certo? Nem no branco dos olhos isso cola!

Ninguém recebe cidadania chinesa, mesmo morando aqui há 20 anos. Se seu filho nascer aqui ele não é chinês. E se você estiver ainda na China quando ele fizer 18 anos, ele tem que ir embora, pois o vinculo familiar para visto termina ali. Conheço uma família de finlandeses que moram aqui há décadas, dos quatro filhos, só um nasceu na Finlândia. Os outros três nascerem e cresceram aqui. Falam melhor o mandarim do que a língua materna dos pais, mas como foram fazer faculdade na Europa, quando vem passar as férias de verão e as festas de final de ano com os pais, precisam de visto de turista.

Meus filhos estudam aqui, então o visto deles é atrelado à universidade. O Nelson quando fez 18 anos ainda estava na metade do IB, e mesmo assim, o visto dele foi desvinculado do visto da família e a escola teve que enviar uma série de documentos que comprovassem que ele era aluno frequente.

Resumindo, se nunca o governo dará ao estrangeiro um visto permanente, porque fazer a pessoa se descabelar para aprender sua língua? A ideia de expatriação na China sempre foi de temporada, de estação. A maioria das pessoas vem com dia certo de chegada e de partida. Com algumas exceções, como a da minha família, que nem imaginamos o dia que voltaremos ao Brasil! Mas mesmo depois de nove anos, todo ano precisamos renovar visto. Quando saímos e entramos no país temos que passar pela imigração, da mesma forma que o turista que vem passar uma semana.

Agora a lei de visto sofreu uma alteração e parece que em alguns casos serão emitidos vistos de 5 anos para alguns profissionais residentes. Estamos torcendo para que seja o nosso caso. Aí, ao menos esquecemos a burocracia por um tempo!

Zài Jiàn!

Fonte: Brasileiras pelo Mundo. 

Shanghai: entre o passado e futuro !

Às margens do Rio Huangpu debruça-se a mais populosa e dinâmica cidade da China, Shanghai. Atualmente possui mais de 20 milhões de habitantes, mas ela surgiu modesta, como uma vila de pescadores há cerca de mil anos. Por causa do rio se tornou um importante porto durante a Dinastia Ching, no século XVIII. Em 1920 já era o principal ponto de comércio entre a Ásia e o mundo. Mas, a chegada do comunismo, em 1949, estancou essa fase áurea por mais de quarenta anos até que, novamente, o dragão alçou vôo e reconquistou seu espaço na economia mundial. 

O rio sempre acompanhou silenciosamente os altos e baixos de Shanghai desde os primórdios, durante a Dinastia Sung, até a superlativa fase atual. Ele marca uma fronteira bem nítida entre a margem esquerda – “The Bund” – onde se erguem os prédios históricos da época em que a cidade era o terceiro maior centro financeiro do mundo e a margem direita – “Pudong” – área rural, cheia de plantações de bananeiras que foi convertida pelo governo no novo centro financeiro. E, surpreendentemente, isso ocorreu em menos de dez anos. Assim, passado e futuro se olham de frente, tendo as águas do rio Huangpu como testemunhas do tempo.

A arquitetura européia típica do século passado mostra os sinais de que o ocidente já andou marcando terreno em Shanghai. Antigamente, a avenida “The Bund” ou Zhongshan Dong Lu ficava no coração do que era a cidade colonial, com importantes prédios que abrigavam escritórios, restaurantes, bancos e hotéis. A maior parte desses prédios continua de pé e a arquitetura é tão européia que até parece se tratar do ocidente se não olharmos para Pudong, na face oposta do rio. Uma caminhada pela calçada à beira do rio, pela Bund, é ótima para se ver os barcos passando e observar a cidade respirando. Crianças brincam, adultos fazem tai chi chuan, letreiros brilham, ideogramas anunciam o que nem conseguimos imaginar e carros buzinam desesperadamente em meio à bicicletas e ônibus.

A principal rua de comércio de Shanghai, Nanjing Lu, parte perpendicularmente do Bund e ruma para oeste, dividida em duas partes: Nanjing Dong Lu e Nanjing Xi Lu. Numa extensão de dez quilômetros, muitos anúncios coloridos em chinês concorrem lado-a-lado. Uma parte da rua é exclusiva para pedestres. Chineses abordam os turistas, insistentemente, dizendo: “Louis Vuitton, Chanel, Prada. Balato, balato! Only for you” e tentam direcionar quem passa, para suas lojinhas. 

É comum, segurarem a pessoa pelo braço, começarem a dar tapinhas, dizer que você é bonito e rir sem parar tentando chamar a atenção. Isso quando não aparecem outros conterrâneos de olhos puxados, munidos de máquina fotográfica tentando conseguir uma foto com os ocidentais que consideram quase “ETs”, especialmente loiros e ruivos. Chega a ser sufocante. Às vezes dá vontade de sair correndo. 

Não satisfeitos em conseguirem levar o freguês até seu ponto de vendas, começam uma longa negociação. Sim, porque se não houver pechincha, os chineses não ficam satisfeitos. É um teatro. Eles dão o preço na calculadora, você propõe outro, também na calculadora. Eles fazem cara de que estão aborrecidos. Você, então, vai embora. Eles saem correndo e trazem o comprador de volta, dizem que não terão lucro com aquele valor e por aí vai até que o produto seja comprado por menos da metade do valor inicial. No começo é muito engraçado, mas depois cansa. É absolutamente surreal! 

Vale lembrar que nessas lojas tem de tudo, desde produtos de péssima qualidade até peças originais que foram parar lá, sabe-se como... É preciso muito cuidado para não levar gato por lebre. Mas, também há lojas grandes de departamento onde isso não acontece, como o Plaza 66. O preço está na etiqueta e não tem negociação, pois os artigos são originais. 

A rua Nanjing vai dar no Parque Renmim, onde ficam o Shanghai Museum, o Grand Theatre e o Shanghai Urban Planning Exhibition Hall. 

Do outro lado do rio, na sua margem leste, situa-se o mais novo bairro da cidade – Pudong – com uma área imensa de negócios distribuídos por alguns dos prédios mais altos do mundo. A transformação sofrida por essa área foi enorme em pouquíssimo tempo. A Torre de TV Pérola Oriental possibilita uma vista maravilhosa do alto de seus 457 metros. 

Para se conseguir uma boa vista do bairro de Pudong, uma dica é ir ao Restaurante “M on The Bund”, do outro lado do rio, sentar na varanda e pedir um prato da tradicional cozinha européia. O restaurante é bom, considerado um dos melhores da cidade. Mas, ainda assim, se o prato escolhido não for lá essas coisas, pelo menos o visual é imbatível.

Para ir diretamente do futuro ao passado, nada melhor do que sair de Pudong diretamente ao Yu Garden, na Cidade Velha. Construções tipicamente chinesas, que incluem pagodes, templos, pontes, ruelas e jardins do século XVI deixam qualquer um embevecido. O jardim foi construído pelo oficial Pan Yunduan para seu pai e já foi todo restaurado. É absolutamente imperdível. Um almoço por ali precisa incluir os tradicionais bolinhos “Dim Sum”, típicos de Shanghai. Com recheios diversos: de carne, porco, frango, camarão e legumes são feitos na hora. Uma delícia!

Mais tarde, não pode faltar uma pausa para o chá na Casa de Chá Huxingting. Os chineses consomem muito chá. Há experts no assunto que analisam as safras e as melhores regiões produtoras. Os chás de jasmim em flor fazem parte de uma cerimônia inesquecível. Enchem os olhos com sua beleza e deixam saudade do seu paladar. 

A entrada no oriente desvenda um mundo de cultura milenar para os ocidentais. Confúcio já tinha pregado seus princípios há muito tempo quando Sócrates ainda era uma criança. Há muito que ver e aprender na China. É uma experiência especial. Vale cada minuto!

Fonte: Viajar pelo Mundo